Il punto in cui ci troviamo è a 1.400 metri sul livello del mare. Ci sentiamo come se fossimo in cima al mondo. In qualunque direzione guardiamo, si estendono le vette rocciose e ripide del Pindo. Per Eleni Plachoura e Vassilis Rita questo è il loro posto di lavoro. I loro alveari si trovano un po’ più in basso, in una radura riparata, circondata da alberi ad alto fusto e fiori selvatici. “Ogni settimana ci si imbatte in più fiori in montagna”, spiega Eleni, mostrandoci la salepia bianca e l’origano selvatico, che crescono nelle vicinanze. “Le nostre api si nutrono di querce e aceri, cardo azzurro, trifoglio e mirtillo rosso o rosa canina, salvia, timo e menta”.
Avendo già vissuto in Grecia per cinque anni, era mio desiderio ardente conoscere l’Epiro, una delle regioni più primitive, isolate e fino ad oggi meno sviluppate del paese. Avevo letto che da qui proviene la razza più antica dei Greci, come scrive Aristotele in Meteorologia, oltre a tradizioni culturali secolari, come la pastorizia nomade e l’Epirotika, che si ritiene sia la musica popolare più antica d’Europa, hanno qui le loro radici profonde.
Quello che ho scoperto nel nostro tour in bici per la rivista di Kathimerini “K”, è che la regione ha una magica atemporalità, che è impressa indelebilmente nella memoria di chi la attraversa. Un’arca di storia naturale e ricchezza, inclusa nel programma europeo Natura 2000, è ora la prima regione della Grecia candidata a essere sottoposta all’UNESCO per la registrazione nell’elenco dei paesaggi culturali — il file è stato presentato dal Ministero della Cultura lo scorso febbraio e riguarda Zagori, l’area montuosa che comprende, tra gli altri, il Geopark Aou-Vikou, il Parco Nazionale del Pindo Settentrionale e, naturalmente, lo Zagorochoria, una rete di 46 antichi villaggi in pietra collegati da ponti ad arco.
Il basso sviluppo economico da un lato ha contribuito a preservare in larga misura la bellezza naturale del luogo, ma dall’altro rende la vita insopportabilmente difficile a molti residenti. I villaggi vengono abbandonati, i vecchi metodi vengono persi, l’esplorazione di idrocarburi viene propagandata come un modo per creare ricchezza e posti di lavoro, ma sta anche causando forti contraccolpi. Nel nostro viaggio ci siamo concentrati sui rappresentanti di una nuova generazione di produttori su piccola scala, che stanno lavorando per portare lo sviluppo a modo loro. Il loro scopo è rivitalizzare la vita rurale con nuovi approcci, basati sul patrimonio della regione. Vogliono combinare turismo, tradizione e sostenibilità per creare un’economia locale più vivace, preservando la biodiversità e lo stile di vita unici della regione, per le generazioni future.
Il telaio di Lena Gerothanasis alla pensione Rokka, a Elafotopos.“Quello che abbiamo non è un affare”, ricordo le parole di Eleni. “É un modo di vita. Abbiamo bisogno di reddito per vivere, ma non è per questo che siamo diventati apicoltori. Vogliamo realizzare prodotti di alta qualità in piccole quantità dalle nostre api. Vogliamo che i nostri figli crescano con noi qui e che abbiano il loro stretto rapporto con la natura”. Eleni e Vassilis trascorrono ore in viaggio ogni giorno con la loro Land Rover bianca, con il logo della loro etichetta Nomad Honey, a prendersi cura dei loro alveari, che sono sparsi tra i 1.100 e i 1.400 metri di altitudine. Posizionando i loro alveari così in alto, contribuiscono con gli impollinatori all’ecosistema locale, ma assicurano anche che il loro miele sia il più fine e nutriente, grazie all’aria pulita e alla biodiversità unica.
Ispezione degli alveari a quota 1.400 metri, nei pressi del paese di Vradeto.
Il nostro tour dell’apiario è interrotto da forti piogge. Scendiamo nella piazza di Vradettos, il villaggio più alto di Zagori, e ci sediamo al caffé, sotto un platano, per assaggiare il loro miele — ma anche i mezé (i mezé sono varie piettanze in piccole porzioni che accompagnano l’inmancabile apperitivo di tutte le ore) fatti a mano, insieme ovviamente allo tsipouro locale. Nelle loro occupazioni precedenti, Eleni era un ingegnere civile e Vassilis un ingegnere meccanico, e avevano lavorato a progetti di costruzione ad Atene, Ioannina, Guildford, Inghilterra e Patrasso. Ad un certo punto si sono immersi nella cultura degli affari ma, durante una visita al monastero di Kastritsa fuori Ioannina, la badessa Filothei li ha introdotti all’apicoltura, che è diventata la loro passione. Nel 2016 hanno lasciato il lavoro per concentrarsi esclusivamente su Nomad Honey.
Le piccole unità di produzione familiare in Epiro devono affrontare enormi sfide per sopravvivere. Lungo la strada, Eleni e Vassilis videro molti altri fallire. Produrre un prodotto naturale di alta qualità non è un compito facile e garantire un prezzo equo è tutt’altro che scontato. Tempo e risorse vengono prosciugati da imballaggio, standardizzazione, marketing, certificazione, scartoffie e tassazione. Tuttavia, questa vita quotidiana impegnativa non ha minimamente sminuito la loro passione. “Quando sei un nomade, non hai niente”, dice Vassilis. “Le nostre api si muovono e noi ci muoviamo con loro. Portiamo i nostri alveari in luoghi diversi, viviamo allo stato brado con loro e infine raccogliamo il loro miele. Questa è libertà.”
Nomad et Sauvage preparano il pranzo all’aperto al Folk di Ioannina.Tornato a Ioannina, in Zappa Street, la strada di una volta con i negozi di ferramenta, il fast food di nuova generazione Folk, aperto nel 2020 da due cugini con amore e idee creative per il cibo di strada, Panagiotis e Themis Siafakas, ospitano un evento culinario speciale. Panagiotis, cresciuto a Ioannina, con Greveniotis Iordanis Tseneklides, co-fondatore del gruppo Nomad et Sauvage, che viaggia per la Grecia alla ricerca della sua cucina autentica e di montagna e organizza eventi originali, prepara la “masina”, un fornello all’antica , utilizzato per il calore oltre che per la cottura. Il menu comprende agnello, gallo e branzino. Ci daranno un assaggio del meglio che la moderna scena culinaria della città ha da offrire. La carne, così come le verdure che utilizzano, provengono da un’azienda agricola biologica a Baltouma, su un altopiano situato sull’altro lato del lago Pamvotida. I piatti saranno accompagnati dal vino biologico dell’enologo locale Vassilis Vaimakis e di sua figlia Danae, che producono anche un fantastico aceto balsamico invecchiato, aromatizzato con erbe e spezie, in tre carri OSE convertiti fuori dal villaggio di Katsikas a Ioannina. I loro piani sono di creare un luogo per degustazioni di vini, turismo gastronomico e cene all’aperto.
L’enologo Vassilis Vaimakis nelle botti dove invecchia il suo aceto e, sopra, un lavoratore di origine albanese, in una fattoria ad Ano Pedina.
Thanasis Tassos è lo chef del ristorante Thamon e ci invita ad assaggiare la sua variazione moderna e sofisticata della cucina tradizionale epirota. Come Nomad et Sauvage, trae ispirazione dagli ingredienti locali e dalla tradizione culinaria del luogo per creare qualcosa di nuovo, tranne per il fatto che viene servito in un ristorante, piuttosto che per strada. “Sono cresciuto tra una fattoria e una cassina di caccia, circondato dagli aromi dei nostri fantastici prodotti continentali”, dice. “Ma le mie influenze più importanti provenivano dalle donne che cucinavano nella mia famiglia e nei villaggi dell’Epiro. Anche nei periodi peggiori, come l’occupazione tedesca, realizzavano le ricette più impressionanti che potevano, utilizzando qualsiasi materia prima disponibile, qualunque cosa potessero raccogliere.
Nella cucina del ristorante Thamon, con lo chef Thanasis Tassos (a sinistra) e il suo team.
Thanasis ha sviluppato la sua arte culinaria in famose cucine in Grecia e Germania. Ad un certo punto ha risposto alla sua chiamata interiore, di tornare a Giannina per creare qualcosa di respiro internazionale, ma basato su materie prime locali. Così, lo scorso aprile ha aperto Thamons e da allora ha cercato il meglio che i produttori locali hanno da offrire, elaborandolo nei modi più inaspettati. Ad esempio, le trachanas acide, solitamente servite come zuppa, vengono trasformate in un risotto nel suo ristorante, con la sua acidità che esalta il sapore affumicato dell’anguilla pescata dal vicino lago Pamvotida e affumicata lentamente in loco. “Siamo epiroti, orgogliosi del nostro posto e della nostra identità”, mi dirà. “La nostra nuova generazione di chef ama i nostri ingredienti tradizionali e i prodotti locali, ma vogliamo anche sperimentarli. Per molti anni l’introversione ha prevalso qui, ma ora posso vedere che l’Epiro è una destinazione culinaria emergente”.
Durante l’anno, nel villaggio di Elafotopos, solo il 10% delle case è abitato, mentre in inverno ci sono 12 abitanti.
Risaliamo in sella alle nostre bici per un giro di due ore con 600 metri di dislivello. Ci dirigiamo verso la pianura centrale di Zagori, che accoglie l’estate in piena fioritura. Arriviamo alla fattoria di Lena Gerothanasis e suo marito Kostas, fuori Ano Pedina. La luce della sera crea un ambiente idilliaco. Ci mostrano il grande ovile, dove svernano le loro 300 pecore, il caseificio e il frutteto, dove coltivano lenticchie, ceci, fave e frutta e verdura varia. Per un certo numero di anni, spiegano, il costo dell’attività zootecnica è cresciuto costantemente e i prezzi dei prodotti sono diminuiti, fino a quando l’equilibrio non era più sostenibile. “Non potevi guadagnarti da vivere allevando pecore. Così, sette anni fa abbiamo affittato la pensione Rocca a Elafotopos, e ora uniamo la produzione agricola al turismo”. Invece di vendere i loro prodotti all’ingrosso o nei mercatini, li servono freschi ai clienti degli ostelli. In questo modo ottengono il massimo vantaggio finanziario, ma gli ospiti possono anche gustare cibo delizioso e puro e vivere un’autentica esperienza “dalla fattoria alla tavola”, poiché possono aiutare con il lavoro in fattoria, imparare a mungere, raccogliere le proprie insalate e sedersi all’aperto per assaporare la bontà della terra.
Lena è cresciuta a Platamonas e la sua passione per la tessitura l’ha portata a Zagori 21 anni fa, con l’obiettivo di imparare l’arte presso la storica Scuola di Economia Domestica Lambriadeio di Ano Pedina, tuttora attiva. Oggi c’è preoccupazione perché i produttori di lana epiroti sono una specie in via di estinzione, nonostante il fatto che la tessitura tradizionale abbia recentemente guadagnato popolarità. Durante il lockdown ha riunito un gruppo di persone con un interesse comune – tra cui il presidente dell’Unione degli allevatori nomadi di bestiame dell’Epiro, Ioannis Dekolis – e ha dato vita al Progetto Pokari (s.b. “pokari” è la quantità di lana estratta dalla tosatura di una pecora) come Impresa Cooperativa Sociale.
Lena Gerothanasis con le sue pecorelle nella fattoria che gestisce con il marito Kostas, fuori Ano Pedina.
Pokari è in missione per aiutare a salvare i pastori nomadi dell’Epiro e le antiche razze di pecore autoctone che sono minacciate di estinzione. Oltre ai propri prodotti, come i flokates intrecciati, vende la materia prima a chi vuole praticare la tessitura e organizza attività educative per adulti e bambini. “Vogliamo dare alla lana di pecora il suo valore perduto, quindi acquistiamo dai produttori a prezzi equi”, afferma Lena. “Allo stesso tempo vogliamo darle la sua identità, insieme a un senso di orgoglio ai pastori per il loro prodotto. Dobbiamo sostenerli, perché contribuiscono in modo determinante alla conservazione della biodiversità in montagna”.
Lena stima che solo il 10% delle case di Elafotopos sia abitato tutto l’anno. Soprattutto in inverno, il villaggio ha solo 12 abitanti. Le case rimangono vuote, ma non vengono abbandonate: di solito appartengono a membri della stessa famiglia, che vivono in città in Grecia o all’estero. Crede che ci sia un’offerta di lavoro nella zona, è solo che accontentarsi di una nuova persona o di una nuova famiglia è praticamente impossibile, in assenza di alloggi disponibili in affitto, quindi i villaggi languiscono. “Mi piacerebbe vedere queste montagne piene di giovani un giorno”, dice. “C’è lavoro per tutti — nella produzione agricola, nell’artigianato, nel turismo, e se riesci a unirli tutti, allora il vantaggio si moltiplica. I nostri problemi non sono così difficili, ci sono soluzioni.
Caccia ai funghi vicino a Dilofos con Vassilis Nakas, fondatore dell’Associazione dei funghi ellenici e membro della cooperativa Psila Vouna.
Cala la notte e la musica echeggia nella valle del centro di Zagori. La “fonte” è il 12° Festival dei Funghi e la band Manitarock, che suona cover di brani pop, rock e tradizionali greci nel cortile della Scuola Lambriadei, che ora funge da stazione di ricerca dell’Università di Ioannina, ospitando studenti e ricercatori da tutto il mondo. Ad uno dei tavoli della grande festa all’aperto, incontriamo Vassilis Nakas, membro fondatore dei Mushroom Lovers of Greece e membro della Cooperativa Sociale Ta Psila Vouna.Vassilis trascorse la sua infanzia tra Atene, Salonicco e Bruxelles e si stabilì a Giannina all’età di 26 anni. Ha lavorato come guida escursionistica e rafting e ad un certo punto ha deciso di guadagnarsi da vivere con il suo hobby: vendere i prodotti dei funghi e vari frutti selvatici che raccoglieva durante le sue gite nella natura. “Allo stesso tempo identifico e registro specie di funghi preesistenti e nuove in cui mi imbatto, per mostrare l’enorme biodiversità della zona”, ci racconta. Ci incontriamo con la luce del giorno a un bivio fuori dai Giardini, per vederlo sul campo. Ci conduce su un’altura ombreggiata da alberi ad alto fusto che offre le condizioni ideali per la raccolta dei funghi. “Funghi, erbe selvatiche e frutti di bosco sono una fonte di ricchezza non sfruttata per l’Epiro”, spiega Vassilis — tuttavia, le preziose erbe che crescono nella zona di confine greco-albanese vengono raccolte principalmente da albanesi e vendute a livello internazionale! “Sempre più turisti sono interessati a conoscere la caccia ai funghi e al tartufo, i cibi di stagione e le proprietà curative delle erbe selvatiche. Ma poiché non esiste un quadro giuridico per regolamentare questa attività, perdiamo reddito potenziale, l’ambiente naturale non è protetto e vediamo villaggi deserti e che invecchiano”.
Vassilis è anche membro della cooperativa sociale Ta Psila Vouna (Le montagne alte), dove collabora con il fondatore Sotiris Tsoukarelis per condurre ricerche e sviluppare reti di imprese dell’economia sociale. La cooperativa è composta da persone che vivono, lavorano e producono in zone di montagna, e dal 2015 è alla ricerca di risposte alle molteplici sfide che rendono oggi quasi impossibile la vita in campagna. L’altra attività di Sotiris è il Jumakers Social Workshop a Tzoumerka, dove una comunità di persone progetta e produce in collaborazione strumenti per la produzione agricola su piccola scala. A giugno ha rappresentato Jumakers alla riunione della Commissione per lo sviluppo delle aree rurali, testimoniando la sua esperienza e condividendo i risultati della sua personale ricerca. “L’Unione Europea ha risorse per l’economia sociale e programmi di ricerca, ma la vita nelle campagne greche è ancora impossibile”, dice. “Durante il periodo bizantino e anche durante l’occupazione turca, la regione fiorì perché c’erano forti comunità che sapevano andare d’accordo e collaborare. Dobbiamo riscoprire quello spirito collettivo e sfruttare il potenziale della tecnologia per aiutare le comunità locali a risolvere i problemi da sole”.
“Non esiste un esempio di successo su larga scala, motivo per cui stiamo lavorando così duramente per creare da zero un modello sostenibile per tutta l’Europa”, aggiunge Vassilis, con un ampio sorriso che gli illumina il volto. “C’è così tanta domanda e slancio per i prodotti di montagna. Siamo ancora all’inizio, motivo per cui l’impresa sembra così incredibilmente difficile. Dobbiamo trovare i pionieri… e speriamo di essere noi!”
Uno scenario per il futuro della regione, che sta suscitando continue reazioni ed è tornato alla ribalta per lo shock energetico causato dall’invasione russa dell’Ucraina, è quello dell’esplorazione e possibile estrazione di idrocarburi – la scorsa primavera il premier ha parlato di un progetto di rilevanza nazionale, rilevando che le indagini riguardano sei aree della Regione dell’Epiro e altre cinque in aree marine del Mar Ionio, del Golfo di Cipro e di Creta. Fino a quando il quadro non sarà chiarito, una parte della comunità locale esprime il timore che l’interesse delle compagnie minerarie sia principalmente concentrato su possibili giacimenti di gas naturale nei pressi di Zitsa, uno dei villaggi più grandi e vivaci della zona, sede di due eccellenti cantine e con il proprio nome di Origine Protetta.
Fonte: kathimerini.gr
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